2012年12月31日 星期一

五次方的薄殼

明滅的炭火。升騰著。暗夜的精靈。香氣氤氳而荒誕。這是怎樣詭異而卓絕的味道。這是怎樣亙古不變超越時空的蠱惑。落寞而又性感。妖媚而又熱烈。以一種決絕的方式。橫陳。綻放。一如馬鳴風蕭蕭的悲壯。一如長河落日圓的蒼涼。古老的印痕。原始的野性。以及不可遏止的噴薄。我靜坐在那裡。如同什麼都沒發生。 但我不能逃避。更無法忘記。在那一瞬。我終於疏遠了流星的回眸。忽略了清風的呢喃。不見了二十四橋上的美人。卸下了最風月的衣衫。我只看見狼煙四起。黃沙滾滾。逐鹿中原。可堪回首佛狸祠下。一片哀婉的躁動。一片瘋狂的糾纏。那些曾經熾熱的血小板。那些曾經律動的線粒體。那些曾經閃爍的神經元。那些曾經健美的肌纖維。那些曾經剔透的脂肪層。一切的一切。終將歸於無形。如極地陽光。如夢幻泡影。但見。西風殘照。漢家陵闕。 散落而彌留的記憶。殘酷而縹緲的宿命。在隱秘而逼仄的空間輪迴。長久或者短暫的守候。當秋水望穿。千帆過後的白蘋洲。總會有暗金色的魅影。蜿蜒而來。燕昭台畔。有水潺湲。在這樣的剎那。莊嚴地。獻上潔白的哈達。溫柔地。抹去斑駁的歷史。全身而退。你知道。我也知道。我們都知道。一個不願啟齒的名字。卻如蝕骨般的不可或缺。如影隨行。人生的伴侶。並不總是美麗而憂傷。佛曰不可說。說出就是錯。拈花示眾。又是誰。在會心微笑。

2012年12月8日 星期六

2009秋冬巴黎時裝周 時尚界最後的體面


2月舉辦的紐約時裝周被經濟危機陰影籠罩,緊接其後的米蘭時裝周更是取消了10場秀。而巴黎時裝周承諾本屆將與往常一樣,不會受到經濟危機影響。巴黎2009年-2010年秋冬成衣時裝周於3月4日揭幕,其間上演了91場秀,規模上與去年旗鼓相當,努力維持了時尚界最後的體面。
  無論此次參加巴黎時裝周的品牌承認與否,削減開支仍是普遍現象,只是表現形式或隱蔽或直接的區別而已。體面,是高端時尚品牌絕對不肯失去的遮羞布。
  Chanel去年年底宣佈削減開支,但仍堅稱“我們並沒有受到經濟危機的干擾,一切在照常進行”。這次Chanel果然邀請了近2200家媒體和買手參加在巴黎大皇宮舉行的秋冬成衣發佈。然而另一個法國人也深愛的品牌Celine卻索性缺席本次巴黎時裝周,品牌方面強調缺席的原因並非出於經濟方面的考慮,而是Celine正處在“轉型期”,去年9月剛更換了設計總監,用前Chloe首席設計師英國人Phoebe Philo取代了克羅地亞人Ivana Omazic。
  轉換發佈會地點,免去場地費用也是不失體面的做法。小品牌Anne Valerie Hash決定放棄租用舉辦過多場時裝秀有500個嘉賓席位的場地,轉到自己品牌名下的房產中舉辦新季時裝發佈。Sonia Rykiel則在自己的時裝店中發佈新季成衣,嘉賓人數也相應地從1000人減少到700人。但品牌發言人稱,這樣的做法與縮減預算無關,只是想回歸1970年代的私密氣氛,讓嘉賓與服裝更貼近。
  即便是3月的巴黎依然陰沉,甚至在最重要的幾場時裝秀之前還有傾盆大雨;即便是在人人自危的時刻,甚至有若干品牌取消了動態表演而轉為靜態展示或者網路直播等形式,巴黎依然因為時裝而熱鬧非凡。因為巴黎不僅有Chanel、Louis Vuitton等最重要的一線品牌,更有諸如Balenciaga、Viktor& Rolf等等潮流發起品牌,這便是巴黎的魅力。
  一如既往,巴黎存在的意義是最後的決定權,就如同一場家庭會議最後那個作決定的人一樣。縱使紐約、倫敦、米蘭有再多新奇美妙的瞬間,都需要經過與巴黎的調和才能成為下一季時裝的大趨勢。
  男人般的女人
  1920年代的金融危機影響到的是女人裙子的長短,而今天的金融風波又把女人的時裝推到了前線。這一回女人們乾脆脫下了裙裝換上了褲裝,以堅強的想像面對未知的一切。
  如果說上一季只是Hannah MacGibbon在Chloe的過渡之作的話,那麼2009秋冬的Chloe在她的帶領下走向了嶄新的形象。與甜美的少女形象告別吧,Chloe進入了完全對男性迷戀的時期,甚至要潛入他們的衣櫥。從男褲到海盜靴,從卡其色系到斜紋軟尼的運用,無一不讓人聯想起一個健壯的男士形象。直至時裝秀的後半程,荷葉邊雪紡紗襯衫的出現才打破了這一局面。Chloe最愛的米通花、綢緞面料一個不少,當然還有蝴蝶結細節化作腰帶甚至單肩裙上的袖子,不過依然不脫獨立新女性的形象。
  Hermes的時裝秀總會帶有旅行的色彩,這一次他們決定駕駛飛機出行。開場自然少不了鱷魚皮的飛行員夾克衫與搭配緊身褲不由讓人聯想起二戰的女間諜。她們無論扮演何種角色都是那樣自如,帶上領帶如此英姿,換上鑲有皮毛的套裝裙又是貴氣逼人。而本季最大的造型特色莫過於“緊與松”的對比。寬鬆剪裁的肩部和手臂與緊身的臀部曲線形成鮮明對比。好一個強勢女性代表人物!
  這也許不是Chanel 新款發佈史上最簡單的一次,但卻是最“保守”的一季。作為發佈造型最多的品牌,整整69套時裝中,只有4種顏色,分別是黑白雙色和粉綠、粉紅,而後兩種色彩不過只在少數幾套時裝上出現。除了在色彩上的“保守”之外,本季的Chanel還吝嗇于展露自己的肌膚。設計師Karl Lagerfeld設計了各種帶有華麗領子和前胸荷葉邊細節的襯衫來搭配V領外套以打造層次感;穿裙裝時需要穿上烏黑不透明的絲襪以展現整體性;甚至連袖子上也要綁上精緻的蕾絲護腕,生怕冷風溜進袖管中一般。這些細節加在一起就成了女伯爵造型,令人肅然起敬。
  調情的面料
  即便是在金融風波的影響下,設計師也沒有吝嗇使用更多的面料。放縱地使用面料,就像在用面料調情一般成為巴黎時裝周上的一大亮點。
  Marc Jacobs對1980年代情有獨鐘,本季更是走向了極致。從飽和度極高的綠色、藍色和黃色等出挑的色彩到兔女郎最愛的芭蕾舞裙式的小夾克衫,無不是對那個時代的懷念。而從超大的袖管和褲管到層層疊起的蓬蓬裙,甚至還有超大的廓形外套,都毫不吝嗇地“堆砌”著面料,更不用說局部放大的細節,比如肩部和臀部也是另一種。欣欣向榮的80年代就是這樣一幅繁複的路數,希望今天的我們能受到這種精神的鼓舞,再省也不能省去對美的追求。
  向來走未來主義路線的Balenciaga終於向女性柔美的一面靠近了。Nicolas Ghesquiere將印度時裝中常用的吊垂布料的手法運用到了綢緞夾克衫、錐形褲和連衣裙上,加上精簡的設計讓時裝看起來充滿細節感又不顯累贅。不過即便是在這樣的妥協之下,Ghesquiere依然沒有忘了給女人們安上一個高肩膀,所以無論何時Balenciaga的女人都不會被認為是弱女子。
  過去的幾季以來,Dior的設計並未能在潮流趨勢中凸現出來,John Galliano一直堅持他對豔麗色彩雪紡紗的鍾愛,本季也不例外。在這個暗色當道的季節,如此有衝擊力的色彩依然不是潮流重點,但卻十分出彩,也是我們在厭倦了黑暗世界後最想融入的感覺系統。雪紡紗面料在冬天依然受寵,金屬光澤賦予了這個冬天最強的一道光。
  不對稱的美感
  Miu Miu設計師Miuccia Prada眼中的女性對季節的變化並不敏感,
  他們依然如處於春夏時那樣穿著及膝裙裝,肆意地在寒冬季節展露小腿。這位設計大師再次玩起瞭解構主義,這一次的突破口是領子。像是被人撕扯過的領口肆意擴散,隨後是如同土著一般將動物皮毛搭在肩上、點綴於胸前。這也同時呼應了裙裝上左右兩邊使用不同色彩的不對稱造型。隨著裙擺逐漸蓋過膝蓋,Miu Miu開始展露出Prada的氣質,金屬閃光的高腰七分裙、富貴逼人的釘珠裙甚至還有復古的印花面料。最後不能忘了設計師的最愛,一雙高貴穩重的高跟鞋。
  你很難從本季Givenchy的設計中總結出某種特定的風格,設計師Riccardo Tisci似乎經被打磨光滑了一般,不見了甜蜜哥特的風格,只有不對稱的設計點亮了整個系列。被剪去一條袖管的連衣裙、左右不對稱的裙擺,還有胸口不對稱毛髮和鏈條裝飾都是,各種可能性充滿其間。Lanvin也有著如出一轍的現象。整體優雅的髮式女郎形象中點綴著不對稱的細節,或是單邊蝴蝶結或是單邊褶皺,所不同的是Lanvin更優雅,而Givenchy則更為先鋒。
  Viktor& Rolf從網路世界回到了巴黎時裝周,同時還帶了戲劇化的舞臺。他們一如既往地走著誇張路線,本季雕塑成為主題。這對設計組最擅長的障眼法也在該主題中得到了最佳詮釋。不規則的雕塑切面以立體的面料或者印花的形式裝點著時裝,帶有棱角的切面和垂墜的線條面料又形成了對比統一,仿造大理石質感和泥土的印花文雅又不失新奇感覺。